Марина в "музейной комнате" хостела им. святого Георгия, Тбилиси
Я начинаю понимать, что Грузия в мою голову помещается плохо. Я пытаюсь осмыслить десять октябрьских дней и как-то распихать некоторые ключевые моменты в текст вот уже, сколько, неделю? Давайте я попробую начать немного издалека. Отец сегодня вечером, в десятый раз перебивая мои попытки поделиться с ходу сочиненной одой хачапури, рассказал, что всегда звал в Грузию всех. Это, пожалуй, правда. Зерна сомнений во мне сеяли и на работе: закатывали глаза от воспоминаний о местной еде, в лицах пересказывали события, что-то требовали посетить и брать билеты уже вчера. Но, в принципе, подобного промывания мозгов я наслушалась и от любителей Парижей, Калифорний, да и я Ханоем грешу.
Сломили меня Мгзавреби.
Послушав их в подвальчике московского клуба, я разрыдалась раза четыре. По-моему, я вообще не переставала мироточить счастьем все минуты концерта. С тех пор я жила в святой уверенности, что Грузия не только должна стать частью моей реальности, нет, этого мало, она еще и должна выглядеть, как они звучат.
Так вот она да. И она нет.
7-8 октября, Тбилиси.
Интересно, что первое мое ощущение в Грузии было ощущение контролируемого падения. После всех пересадок (общее время перемещений с ними заняло в итоге этак часов 8), Тбилиси открылся не сразу - небо было затянуто облаками, стояла уже непроницаемая ночь и после долгого перелета над соседствующими полями казалось, что Тбилиси с огнями вообще не в ладах. Но после восхитительного снижения сквозь едва различимые облака, Тбилиси просто пожирает все твое внимание своими огнями. Светится все - магистрали, домики, торговые центры, огни посадочной полосы и башня на горе Мтацминда. Даже ночью очевидно какой Тбилиси живой - всюду что-то либо заросло по самые уши и благоухает, либо строится и источает новизну.
На стоянке у аэропорта становятся очевидно - это страна Мерседесов. Старые, поновее, совсем новомодные - характерный значок торчит почти на каждом машине. Маршрутки и автобусы - тоже Мерсы. Методом тыка найденный водитель сажает нас в версию примерно начала 2000-х и под очень хорошую подборку музыки (Крис Ри у среднего водилы? Внезапно.) докидывает нас до хостела, три раза спросив нормальное ли место.
А место лучше, чем нормальное.
В хостеле им. святого Георгия по стенам развешаны рисунки членов семьи владельца, в условной приемной лежат труды по исследованию Библии, в комнатах с четырехметровыми стенами расписные потолки, а на верхнем этаже - "музейная комната": рога, старинные вещи, старые книги, тяжелые столы и картины.
Следящий за порядком местный "ночной портье" (грузин в возрасте с умными добрыми глазами и практичным отношением к жизни) выдает нам ключи и кажется что-то нельзя, а что-то можно, но слушать его после более суток без сна довольно сложно.
Первое утро начинается с хачапури. Булки продаются вообще везде, в любых количествах, да еще и за разумные деньги. Есть булки на основе хачапури, есть с начинками не-сырными, есть свежеиспеченный хлеб, в Тбилиси также повсюду есть пицца. Простая булка, которая способна насытить девочку средней комплекции на пол-дня стоит 1 лари (на данный момент это около 25 р.), булки посложнее стоят больше, но вот самая дорогая булка встретилась нам в местных богемных кафе и стоила 6 лари. При этом страна умудряется не гнуться под гнетом полных людей. Возможно они соблюдают дня режим. Как Джим.
В Тбилиси лучший план - этот отсутствие плана. Собираясь провести день в тишине и созерцании природы, вы все равно найдете приключения. Мы же нашли Луизу. Завернув от хачапурной в проулки, мы быстро вышли из Тбилиси старого в Тбилиси полудачный - отдельные домики обвитые виноградом, недодикие кошки и заборчики окружили нас со всех сторон. Переходя от кота к коту, мы переместились ближе к Ботаническом сад, уходящему слегка в гору в сторону Матери Грузии. И вот тут-то из-за забора нас позвала сухонькая пожилая женщина. "Иди", - говорит. - "Что покажу!" Мы идем и начинаем немедленно тонуть в ностальгическом море жизни Луизы - она рисует фрески на стенах, исследует каллиграфию разных стран и пишет ее на всех поверхностях в доме, делает заметки к сборникам стихов Пушкина, восстанавливая их с изданий до 1905 года, сочиняет белые стихи и поет. Луиза стала первым нашим окошком в мир людей этой страны и во мне уже тогда появилось много сочувствия к этим людям. Не сочувствия как совместной печали, но скорее попытки разделить с ними весь спектр их эмоций. Я до сих пор жалею, что мы не занесли ей подарочек или еще какую-то ерунду. Людям вроде Луизы хочется сказать "спасибо" просто за то, что они есть. И показать, что они не одни.
С туристической тропки Ботанического сада два вида. Один - на расстилающийся внизу Тбилиси, на фуникулерчики, на Мать Грузии и горы рядом. Другой - на внутренний полу-лесной мир Грузии природной. Тут и цветочки-ягодки, длинные деревья, мхи, кустарники, обвивающие лестницы плющи, грибы и живность, издающая звуки среди веток. После Москвы еще сложновато дышать, но уже хочется втянуть все переживания разом.
Очень плохо, что девственная природа сочетается с человеческим фактором - всюду валяются бумажки, пакетики от чипсов и соков, битые бутылки и прочие радости города. Два шага дойти до мусорки тут такая же проблема, как и в Москве. На всех укрытых от глаз перегонах тропинки также легко встречаются местные парочки. На романтику сосенок и поросших камушков слетаются парочки со всего Тбилиси и смущенно отводят взгляд, когда ты проносишься мимо. Что, конечно, не извиняет мусор, но все равно kind of adorable.
У церкви очередного святого (я посетила в этой стране больше церквей, чем за последние пять лет моей жизни) кормят то ли двадцать, то ли тридцать кошек и котят разной степени требовательности и ласковости. Внутри же - почти подземное помещение с минимум света, в котором ясно выделяется одно - нимбы. Лица святых почти не видны, но обильно золоченые нимбы очевидны даже в тусклом свете единственного окошка в потолке и пары свечек. Иисус сотоварищи местами производит довольно пугающий эффект, но на то и церковь чтобы не забываться. Привычные русским иконы здесь соседствуют с настенными рисунками больше напоминающими творчество уже грузин - лица вытянутые, да и носатые местами. Видимо, действует принцип схожий с буддизмом - каждый рисует Будду\Иисуса слегка под себя.
У другой церкви уже к нам прибивается котенок, но цыганка, условная королева котов, живущая прямо тут в коробке среди мятой одежды с подогревом в виде меланхоличной собаки, кричит на нас по-грузински и кота приходится отпустить. Тот дает деру и оказывается, что крик был "лови кота".
С нарастающей наглостью мы тырим по городу виноград. Он растет посреди улиц, в парках, у церквей и рядом с домами. На вид он слегка пыльный, на вкус он - самый лучший виноград в моей жизни. Я пробовала в Грузии мандарины и гранаты, но городской виноград не побьет ничто. Добытый же.
По этой же причине удается дотянуть до вечера с обедом (плавно переходящим в ужин). За это время удается побегать по местным стройкам, заброшенным проулкам, наткнуться на местный театр кукол, зайти в чей-то двор посмотреть на старые пружинные кровати и оказаться на выставке местного художника (у него в голове космос), почти усыновить собаку и даже спастись от повсеместных дегустаций вина. Осесть получается только ближе к вечеру, нас заносит в очередное богемное кафе (95% кафе в Тбилиси богемные, 95% ресторанов душевные, а хачапурные киоски еще и доступные).
Заодно расскажу про кофе. Кофе в Грузии не похож на московский, на вьетнамский и средне-европейский тоже не похож. Я не знаю, что делает его таким, может просто обилие свежего воздуха или кофемашин все же иногда моют с мылом, но кофе хорош. Я пила его совсем немного (подробнее - в следующей серии), но то, что я пробовала, с молоком или без, меня впечатлило. В первую ночь было особенно хорошо то, что стремительно холодеющий ветер и мелкий дождик неплохо отделялись от меня плотными дверями и звуковой подборкой кафе. Кстати, лучшие кафе в Тбилиси попались мне у синагог. Just so you know.
Раскрашенные плитки из которых выложена стенка театра кукол.
Ближе к двенадцати ночи нас накрыло куском реальности. Под окном хостела, видимо, в ожидании постояльцев или заказа из соседней хачапурной, на улице остановился моднявый Мерседес с колонками, достойными "Тачки на прокачку". Мы слышали, ты любишь наводить шорох, поэтому установили басы в твои басы. Надо мной расписной потолок, в голове калейдоскоп из впечатлений, в желудке убаюкивающе теплый кофе, а на уровне моих ушей бьет дискотека. Ритмы заводные, хоть вставай и танцуй. Мне очень смешно: на моей улице в Мытищах такое творится каждую пятницу с особыми заскоками под Новый год. Может и встала бы поплясать, но сил нет.
Уснули под Gangster's paradise.
-
-
25.10.2014 в 09:13И рассказ
-
-
25.10.2014 в 10:24а фотографии просто прекрасные♥
-
-
25.10.2014 в 10:46-
-
25.10.2014 в 23:22А вы на каком языке там разговаривали? На аглийском или русском?
-
-
25.10.2014 в 23:46mda_a_a_a, почти все говорят на обоих. Но на русском проще, да.